З0 километров Казахстана

Как мы обошли Алматы по периметру

Начало

Имея большую и чистую любовь к пешим маршрутам и длительным перемещениям, начинаешь тосковать по дороге, долго находясь в городе. Именно такая мысль посетила меня в очередное воскресенье, обещавшее быть спокойным и бесхлопотным. Зная мою страсть к вышеперечисленным вещам, Дина (моя женщина) охотно согласилась разделить со мной непростой маршрут, проходящий по периметру Алматы. Уверяю, моя спутница с легкостью может обогнать по скорости автобус и протопать столько, сколько вам и не представлялось. Итак, мы решили полностью пройти квадрат улиц Аль-Фараби-Достык-Райымбека-Саина, а это, ни много ни мало, чуть больше 30 километров, 10 из которых были сущим адом.

Путешествия автостопом отлично развивают выносливость, поэтому такое расстояние – это норма. Самая длинная дистанция, которую видела моя обувь – 60 километров. Возвращаясь домой и безнадежно застряв ночью под Павлодаром, не имея возможности поймать попутный транспорт, я был вынужден идти всю ночь, прихлебывая позавчерашний кофе из термоса и банку стухшего энергетика на черный день. Что удивительно – никакой боли в мышцах, усталости или недомоганий в конце пути не наблюдалось.

Алмата – достаточно маленький и тесный город, это известно всем закоренелым жителям. Здесь полным-полно старинных архитектурных строений, новоиспеченных квадратных жилых комплексов и прочих культурных изысков. Наш дом находится примерно в середине города, поэтому до первого пункта пришлось добираться на автобусе.

Погода была отличная, но, как оказалось позже – слишком, так как сейчас я пишу этот текст будучи обмазанным жирным кремом и обложенным бесчисленными холодными компрессами из зеленого чая. Лицо цвета малины, шея цвета трупа, глаза красные, поднять веки без боли все еще очень сложно. Да, я сгорел, причем сгорел порядочно, но это того стоило.

Аль-Фараби

Пожалуй, это самая свеженькая улица в плане новизны строений, архитектурного подхода и современных веяний. Улица широкая, просторная, постоянно дует прохладный ветер, много аллей и, самое главное, тени от домов и деревьев. К сожалению, застройка Аль-Фараби не повсеместна, поэтому, проходя по первой улице нашего маршрута, мы составили примерно такой график плотности красот: 100 м понтов-разруха-пустырь-200 м понтов-разруха-королевский дворец-помойка.

Все эти Есентай-моллы, Нурлы-тау, который, судя по блеску, строили сороки, парки КазГУ, Египетские университеты и царские особняки достаточно неплохо бросают пыль в глаза, оставляя приятное впечатление от уровня жизни алматинцев, когда ты едешь на машине. А пешком? Пустыри, свалки, мусорные ямы и крошечные домики стариков, отказавшихся отдавать свою землю за копейки в дань росту прогресса. Где-то не достроили, где-то уже отваливается, но ничего, зато смотрите какие у нас горы красивые!

Несмотря на то, что поток транспорта просто чудовищный, постоянный ветер быстро уносит запахи выбросов в сторону, что позволяет не выплюнуть легкие и не упасть на протяжении почти 8 км символов величия нашей страны. Улица пролетела почти незаметно, настроение – все еще приподнятое. Как ни крути – здесь по большей части красиво. 

фото: Torekhan Sarmanov

Достык (Ленина)

Мне больше нравится Ленина. Он хоть и лежит, но еще живой. Так и со старинным постройками, сохранившимися по всей улице от Аль-Фараби до Гоголя. Много зелени, почти полностью гармонично вписанные жилые комплексы, уютные летние кафе, веранды и узкие перекрестки старой Алматы – вот, где еще осталась история. Пожалуй, я бы хотел жить где-нибудь в промежутке от Шевченко до Толе би: тихо, спокойно, старо и по-доброму совково.

Мы с Диной очень любим балконы; в городе нас можно увидеть с поднятыми головами и рассматривающими фасады домов. Здесь для нас просто мир балконов в Сокольниках: тут тебе и такие, и резные, и в модном минимализме, широкие, узкие, на двоих, троих, на 400… даже рекламные вывески не раздражали так, как это было на Ташкентской.

Владимир Ильич, пожалуй, порядком бы ошалел, узнав, сколько стоит пожить и поесть на улице имени его, но даже этот факт нисколько не отпугивает постояльцев заведений и гостей города. Иностранцев в этот день было много: они сновали группками, лица их были веселы, свежи и даже кое-где молоды. Говоря в двух словах: хорошо, советую. 

Райымбека (Ташкентская)

Ей богу, мы бы скорей переехали в Афганистан, чем сняли жилье на Ташкентской. Приближаясь к Гоголя, Дина шепнула мне: «Ну, если что, я тебя люблю», — окинула взглядом мои узкие штаны, руки, обильно залитые черными картинками, сжала руку покрепче, вдохнула, и мы отправились в ад.

Приспешники Сатаны не заставили себя долго ждать, я сразу понял, где я и с какой скоростью нужно идти, чтобы не остаться в местном отделении полиции за хулиганство или не улететь с головой в экзистенциальные разговоры за жизнь, понятия и знакомства.

Дело началось с мечети. Картина, сказать мягко, удручающая: все злобно смотрят нам в глаза, цокают, петушатся, страдая синдромом широкой спины, плюют под себя, сидят на корточках и хаотично орут названия городов, сгребая пассажиров.

Вроде бы мечеть — мирное место, религиозный объект, откуда люди выходят просветленными и умиротворенными. Соответственно, в радиусе хотя бы 200 метров не должно обитать нечисти, заставляющей прохожих опасаться за свои вещи и комфорт.

А вот и нет! Еще на подходе к мечети нам встретился мужик (судя по кускам бороды на лице – верующий), который так пристально косился на мою бороду, что мне уже начало казаться, что сейчас он попытается ее украсть. Пройдя еще немного после мечети, мы открыли безграничный слюнно-корточный рай: целая аллея людей в классической позе и луже плевков под каждым из них. Разумеется, здесь еще никто никогда не видел живую женщину. Задница Дины ловила на себя столько взглядов, что должна была, как минимум, покраснеть, и, как максимум – покрыться мозолями. Глаза сидящих прямо говорили: «Чужаки, уходите», — дай им волю, вылетели бы из орбит хозяев и погнались бы за нами с ножом. Не то, чтобы я боюсь потасовок, но ни мне, ни Дине не хотелось бы задерживаться здесь по каким-либо причинам. В результате мы решили просто не реагировать. Выкинуть деревню из себя можно только со временем либо посмертно.

Бескультурье, отсутствие тактичности, воспитания, гигиены и банального осознания того, что ты человек. Именно так я могу охарактеризовать 80% людей, встречавшихся нам по пути. Злость просто заливала меня с головой, мы проходили мимо толп корточников, и, уже отойдя почти на 50 метров, я оборачивался и сталкивался со всеми взглядом: на нас смотрели, как на нечто инопланетное.

Картина была похожа на сюжет примитивного вестерна: ковбои-чужаки заходят в местный бар, все замолкают, ребята подходят к стойке и заказывают себе бурбон, на что бармен отвечает: «Что тебе дать, мать твою?», после чего начинается перестрелка.

Все чертовы 10 км у меня в голове не укладывалось, как в одном небольшом городе верхняя часть может быть настолько развитой, а нижняя — в дичайшем упадке. «Итак, мы переносимся из красивых 50-х в лихие 90-е», — предупредила меня Дина, когда мы проходили сквозь Зеленый базар. Собственно говоря, так и было. Солнце лупило с такой силой, что вся левая часть моего лица и шеи начала плавиться. Именно на этой улице я сгорел, на этой улице было выкурено наибольшее количество сигарет в безмолвном ох*рении, на этой улице мы шли с максимально высокой скоростью. Что интересно, но неудивительно – на всей улице нам не встретилось ни одного банкомата и ни одной лавочки. С другой стороны, это очень продуманный ход, не ставить банкоматы на Ташкентской, потому как к тому времени, как ты снимешь деньги – кто-то снимет тебя. Что по лавочкам – нечего сидеть, бегите отсюда, глупцы.

Скорее всего, если бы улица оставалась в такой же жопе, как и сейчас, но по ней ходили бы исключительно вежливые, приветливые и культурные люди, то прогулка прошла бы куда лучше. Страшные, облезлые дома, гниющие общаги и какие-то непонятные землянки, бомжи на каждом шагу, полумертвые шатающиеся зомби-алкаши через каждые 300 м, цыгане с грудными детьми, орущие за милостыню. Кажется, я знаю, какую улицу никогда не покажут в клипах а-ля «Моя Алмата».

Венцом всего этого пандемониума стал подземный переход, в котором нам явились такие достопримечательности, как горы фекалий, лужи мочи, кучи бутылок и прочего мусора, и, самое интересное – отрубленная петушиная голова. Запах в переходе был настолько едким, что хотелось блевать, причем незамедлительно, на каждого и за все. Впрочем, дерьмо было повсеместно: на крышах подъездов, на дороге, на тротуаре, на людях, на моих ботинках. К концу пути меня бы нисколько не удивила резня бензопилой, перестрелка мужиков в кожаных куртках, сидящих в разбитой девятке или показательная казнь неверных посреди улицы. Нам не доводилось бывать в Сирии, но Ташкентская – неплохой косплей. Грустные глаза памятника Райымбек Батыру изначально предупреждали нас: «Ребята, здесь все очень плохо».

Саина

О, дивный новый мир! О, цивилизация, о XXI век! Широкая, славная Саина, когда-то казавшаяся мне отшибом, сейчас превратилась в райское место. Все относительно, как ни крути. Намучавшись в бесконечном горизонтальном аду Ташкентской, мы при удобной возможности приткнулись на первую попавшуюся лавочку, чтоб хоть немного отдохнуть и выпустить пар, выкурив несколько сигарет сразу. Солнце уже клонилось к закату, поэтому погодные условия были крайне благоприятными для продолжения пути.

За время прогулки по Ташкентской я совсем забыл про чекпоинты, про фото и прочее. Каждый раз, когда я доставал телефон и фотографировал часы на фоне окрестностей, взгляд всех обитателей улицы ежесекундно обклеивал меня; «Э, ол не истейд, а, щщс?», — говорили мне их глаза.

К моменту прибытия на Саина наши лица покрылись плотным глянцевым слоем прозрачной грязи: смеси пота с выхлопами и дорожной пылью. Ужасно не терпелось соскоблить всю эту маску, но обоюдным решением было принято оставить всю эту красоту, так как именно слой дерьма на лице защищал нашу кожу от полного сгорания.

Промежуток от Ташкентской до Абая пролетел настолько быстро, что мы уже и забыли, куда идем. Наш взгляд не отрывался от горной панорамы, от домов на горизонте, от нарастающих облаков. Исправно передвигая задубевшие и слегка ноющие ноги, мы точно знали: там конец маршрута, там Аль-Фараби. Дойдя до Аль-Фараби – Розыбакиева, мы немного спустились до «Меги», сели в троллейбус и отправились домой грязными, довольными и голодными.

Итого

На весь маршрут мы потратили почти 8 часов времени вместо предполагаемых 5, получили пару седых волос, исчерпали запас матерных слов и всю энергию, скопившуюся в организме после куска утреннего чизкейка. Идти по городу гораздо сложнее: здесь на тебя давит бесконечный шум автопотока, толпы людей, нависающие здания, создающие ощущение «закольцованности» пути.

Трасса порядком отличается от урбана: тут тебе никакого потока, пробок, выхлопов, воплей — разве что изредка пронесутся 2-3 фуры, а дальше — идеальная тишина глухой степи, которая все тянется, тянется и тянется, пока ты глубоко тонешь в своих мирских мыслях.

Все, что мы наблюдали в дороге, привело нас к одному выводу: страна вкладывает в верха. Здесь я говорю про улицы, про Достык и Аль-Фараби, лицо, ум, честь и совесть великого города, и, раз уж это верх, голова, то оставшееся – жопа. Но ведь жопа также важна: любой, будь то топ-менеджер, остроносая лисичка, желторотый зяблик или администрация города рано или поздно сойдет с ума от зуда, если перестанет следить за очком.

Как и во всех городах, в Алматы много пи***ца, но и немало хорошего. Черт с ней, с разрухой и прочей материальной дребеденью, по которой строится облик города, важно совсем другое: кто, как и зачем живет, а жить народу, как известно, нужно по-человечьи.