Чтение на каникулы: Превращение фетиша в моду
дата:
04 января
Женщины-кошки периода распада сексуальных запретов
В рубрике «Воскресная библиотека» мы каждую неделю предлагаем фрагмент из готовящейся к публикации книги от дружественного издательства.
В разгар каникул предлагаем поставить личностный рост
и самосовершенствование в рамках этой рубрики на паузу и насладиться пикантными моментами из истории моды. Спешим познакомить читателей
с очередной книгой известного автора Валери Стил, посвященной процессу вхождения сексуального фетишизма в модную индустрию, и публикуем отрывок, рассказывающий о том, как самые эпатажные элементы субкультуры попали на улицы, чтобы затем стать частью подиумных показов.
*Об авторе
Валери Стил — доктор наук Йельского университета, директор и главный куратор музея при Институте моды и технологий в Нью-Йорке, куратор выставок о моде. Автор 17 книг, среди которых — «Парижская мода», «Женщины моды: дизайнеры XX века», «Пятьдесят лет моды: от нью-лук до наших дней». Под ее редакцией вышла трехтомная «Энциклопедия одежды и моды».
**Об издательстве
«Новое литературное обозрение» — издательство интеллектуальной литературы, созданное в 1992 году на пике демократических реформ. Сегодня один из лидеров рынка гуманитарной литературы. Издает журналы «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас» и «Теория моды», 29 книжных серий и специальный проект «Культура повседневности», проводит две ежегодных научных конференции — Большие Банные чтения и Малые Банные чтения.
Валери Стил
Фетиш: мода, секс и власть
«Новое литературное обозрение», М.: 2014
Ботфорты* и кэтсьюты
Движение «за сексуальное освобождение», развернувшееся в 1960-е и 1970-е годы, повлекло за собой переоценку явлений, которые было принято относить к числу сексуальных отклонений. «Ханжеская стыдливость» была отринута как весьма неудачный побочный продукт «иудейско-христианской религиозной традиции» и процветающей буржуазно-капиталистической идеологии. «Телесные табу», как тогда говорили, «рассыпались в прах под натиском восстановленной в правах человеческой сексуальности и отказа от сексуальной вины». Как только преимущество оказалось на стороне мятежного духа и тяги к наслаждению, а ограничения и запреты, наложенные на человека цивилизацией, соответственно, были раскритикованы и развенчаны, «извращенную» сексуальность открыто признали соблазнительной.
Первой ласточкой фетиш-моды, снискавшей массовую популярность, стали так называемые kinky boots — ботфорты, прежде ассоциировавшиеся в первую очередь с образом проститутки, исполняющей роль доминатрикс («госпожи»). «Мода или фетиш?» — вопрошал редактор журнала High Heels. Кожаные сапоги высотой до колен или по самые бедра, на внушительных каблуках, часто «украшенные» шнуровкой или длинными рядами пуговиц... Некий читатель «Странной жизни» (Bizarre Life) прислал в редакцию журнала две фотографии английской топ-модели Джин Шримптон, сопроводив их письмом следующего содержания: «Думаю, ваших читателей проберет дрожь при виде [этого]. Эти “игривые” сапожки заставляют меня трепетать до самого позвоночника всякий раз, когда я смотрю на них; и должен еще признаться, что длинная, пышная шевелюра Джин также будоражит меня до дрожи».
Особая заслуга в популяризации фетиш-моды принадлежит телевизионному сериалу «Мстители» (The Avengers). Актриса Дайана Ригг сыграла в нем Эмму Пил — сильную, сексуальную женщину, чей знаменитый наряд — облегающий комбинезон из черной кожи (кэтсьют) — явно был создан под влиянием «кутюрных» фетишистских костюмов работы Джона Сатклиффа из Atomage. Первый вариант костюма миссис Пил был еще более близок к своим прототипам от Atomage, но телевизионные продюсеры сочли, что он будет вызывать слишком явные ассоциации с фетишизмом, и дали указание костюмерам избавиться от капюшона и маски, полностью скрывавшей лицо героини.
1990 год ознаменовался возрождением интереса к стилю Эммы Пил — как к неотъемлемой части моды на «ретро 60-х», в особенности на облегающие комбинезоны. На этот раз модная пресса представляла ее как героиню феминистского толка и сравнивала с другим неистовым созданием — Женщиной-кошкой. Образ сильной и в то же время сексуальной героини, очевидно, привлекает многих женщин (причем не меньше, чем мужчин). И что бы ни подразумевал ее стиль, он не воспринимается как нечто, что обычно навязывают женщинам модельеры-мужчины.
Важно обратить внимание на то, что фетиш-мода была вполне обычным явлением на протяжении довольно долгого времени. «Шестидесятые годы были чудесным временем для тех из нас, кого привлекала экзотическо-эро- тическая одежда», — вспоминал некий приверженец резины. В 1971 году вещи в фетишистском духе (в частности, кожаные, с «корсетной» шнуровкой ботфорты) можно было купить даже в универмагах эконом-класса, например в Montgomery Ward. В этот период облик мужчины также стал более эротичным, поскольку эпоха рок-н-ролла породила новый тип мужской ролевой модели. Как посетовал один не назвавший своего имени поклонник изделий из кожи:
*
В оригинале — kinky boot. В английском языке этим словосочетанием обозначается высокая обувь, ассоциирующаяся с «сексуальными забавами». Помимо ботфортов, это также сапоги-чулки, а иногда и сандалии с высокими (до колен) ремнями или шнуровкой. (Прим. пер.)
...[в]седозволенность всегда идет об руку с новыми представлениями. <...> Мы начали становиться пресыщенными. <...> Мы говорим: «Это его пунктик», или еще более небрежно: «Он на этом зациклился!» <...> На любителя кожи больше не смотрят как на «фрика». <...> Скачущие козлами певцы рок-н-ролла, одетые в обтягивающие кожаные костюмы, стали мужскими секс-символами для молодежи нашей страны. <...> Не приходится сомневаться в том, что кожа олицетворяет мужественность и это именно то, чего хотят наши девочки (независимо от их пола).
Задолго до того, как Мадонна «стала провозвестником массового восприятия садомазохистской эстетики», многие другие артисты освоились в фетишистских костюмах.
Панки — представители молодежной субкультуры, ассоциирующейся с такими музыкальными коллективами, как Sex Pistols, особо поспособствовали внедрению фетишизма в моду. Панковский «бунтарский стиль» был демонстративно «рвотным стилем», вобрав в себя разнообразные оскорбительного или устрашающего вида предметы (например, собачьи ошейники и цепи), при виде которых обыватель должен был испытывать ужас и отвращение:
Английские булавки... носили как жутковатые украшения, втыкая их в щеки, уши и губы. «Дешевые» бросовые материалы (пластик, люрекс и т.п.), вульгарные уже по своему замыслу (как, например, искусственные леопардовые шкуры), и «тошнотворные» расцветки, долгое время отвергавшиеся теми, кто стоял на страже качества модной индустрии, как неудобоваримый китч, спасались от уничтожения панками и превращались в предметы одежды... которые следовало воспринимать как осознанный комментарий по поводу общих представлений о современности и вкусе.
<...> в частности, запретная иконография сексуального фетишизма была... извлечена из недр будуаров, чуланов и порнографических фильмов и помещена в уличную среду.
Женщины-панки «присвоили этот запретный дискурс и переориентировали или подорвали заложенные в нем значения». Они манипулировали такими сексуальными клише, как чулки в сеточку, обувь на шпильке, проглядывающие из-под верхней одежды бюстгальтеры, прорезиненные макинтоши. Певица Сьюзи Сью носила черные подштанники из «мокрого» винила, похожий на сбрую лифчик, один черный ботфорт высотой до бедра и одну туфлю на высоком каблуке с обвивающими лодыжку ремешками, которые она называла «бондажем». И вдобавок — нацистскую повязку на руке.
Среди модельеров самое близкое отношение к панк-эстетике имела Вивьен Вествуд. В 1974 году она превратила свой магазинчик в скандально известный бутик для садомазохистов, бондажистов и фетишистов Sex; в нем продавалась одежда из резины, кожаные бондажные приспособления и причудливая обувь. Помещение магазина «украшали» кнуты, цепи, маски, зажимы для сосков и даже больничная кровать, покрытая прорезиненной пеленкой. Примерно половину ее клиентов составляли фетишисты (которые шили дорогие резиновые костюмы по индивидуальному заказу), а другую — молодые люди, искавшие одежду, которая «давала бы возможность нарушить табу» и публично заявить «о том, насколько ты плох». «Бондажная одежда была тесной на вид, — говорит Вествуд, — но когда вы надевали ее на себя, она давала вам ощущение свободы».
Сама Вествуд в начале 1970-х годов придерживалась стиля «тотальное садо-мазо» (total S&M). Она носила «резиновые чулки с неглиже и туфлями на шпильке, а позднее полноценный бондаж — в то самое время, когда все поголовно были в клешах и на платформах». Это был ее способ бросить вызов «ортодоксальности в одежде». Не так давно Малькольм Макларен, некогда бывший партнером Вивьен Вествуд, заявил, что, раз уж резина и кожа «символизируют радикальные настроения... [то] фетиш-мода — это само воплощение юности».
Подпишитесь на нас в социальных сетях